Richard und Sophie ließen 1996 ihr Leben in Paris hinter sich, um 2 Hektar Weinreben bei Les Noëls de Montbenault zu kaufen, mit der ursprünglichen Absicht, Weine mit Botrytis und Edelfäule zu produzieren. Die Jahre 1996 und 1997 verliefen erfolgreich, doch ein verregneter Herbst 1998 machte jede Chance auf Edelfäule zunichte, und Richard produzierte in diesem Jahr keinen Wein. Bei einer Weinprobe in der Region entdeckte er, dass Mark Angéli 1998 beeindruckende trockene Weine hergestellt hatte. Diese Erkenntnis veranlasste Richard, seinen Ansatz zu überdenken und zu entscheiden, dass die Herstellung trockener Weine aus diesem außergewöhnlichen Terroir der zuverlässigste Weg war, den Weinberg zu erhalten. Nachdem er 2005 seinen letzten Süßwein produziert hatte, verlagerte Richard seinen Fokus ganz auf die Herstellung von zwei hervorragenden trockenen Weißweinen aus seinem kleinen 2,7 Hektar großen Weinberg.
Alles, was Richard tut, beruht auf jahrelanger hart erarbeiteter Erfahrung und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen, ohne vorgefasste Meinungen. Sowohl er als auch Sophie sind echte Weinliebhaber, die mit Leidenschaft Weine aus aller Welt verkosten und entdecken. Sie lieben es, ihre Entdeckungen mit anderen Winzern, Freunden und Kunden zu teilen und sind immer bestrebt, aus jeder Erfahrung und Interaktion zu lernen.
In den 2000er Jahren stellte Richard fest, dass viele weiße Burgunder, die er probierte, instabil waren, obwohl sie außergewöhnlich hohe Schwefelwerte enthielten (heute sind 140 mg/l immer noch die Norm). Als er junge Burgunder öffnete und sie im Laufe einer Woche probierte, bemerkte er, dass sie schnell ihre Vitalität verloren, sogar schon nach einem Tag. Dies brachte ihn dazu, das häufige Problem der vorzeitigen Oxidation (Premox) bei älteren weißen Burgundern in Frage zu stellen.
Richard hatte immer nur minimale Mengen Schwefel verwendet (bis 2010 nur 10 mg/l), doch aufgrund der Dichte und Struktur seiner Weine beschloss er, ab 2011 ganz auf Schwefel zu verzichten. Durch Vergleiche stellte er fest, dass Weine, die in neuen Fässern gereift waren, im Gegensatz zu Weinen aus gebrauchten Fässern, die durch vorherige Verwendung mit Schwefel imprägniert waren, eine größere Reinheit und Finesse aufwiesen. Dies überzeugte ihn davon, dass die Reifung seiner Weine in neuen Fässern der beste Ansatz war. Er verwendet jetzt ausschließlich neue Fässer, die er 7–8 Jahre lang lagert und die er von Böttchern bezieht, die neutrale Aromen und Düfte garantieren können.
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